Kiedy zaczyna się prawdziwa wiosna na wielu tarasachi balkonach zaczynają się prawdziwe problemy. Nie ma nic bardziej przykrego niż dźwięk odpadających płytek kiedy po zimie chcemy się nacieszyć słońcem na naszym tarasie. Jak szybko i skutecznie naprawić taras? Przedstawiamy kilka szybkich porad, które na pewno ułatwią wykonanie tego zadania.

Etap 1. Przygotowanie podłoża:

A) Pęknięcia
Jeżeli mamy do czynienia ze starym podłożem, ewentualne pęknięcia należy zespolić przy pomocy żywicy poliestrowej EPORIP TURBO lub epoksydowej EPORIP. Główna różnica pomiędzy tymi preparatami polega na czasie wiązania (odpowiednio 30 min i 24 godziny).
Jeżeli pęknięcia są duże, należy zastosować stalowe klamry wzmacniające i połączyć nimi spękane fragmenty jastrychu. Wykonujemy to poprzez poprzeczne nacięcie pęknięcia, co 20-30 cm, włożenie klamry stalowej i zalanie jej żywicą.

B) Antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia
Przed przystąpieniem do naprawy uszkodzonej konstrukcji tarasu należy zlokalizować wszystkie odkryte pręty oraz inne elementy stalowe, które stanowią zbrojenie płyty konstrukcyjnej. Elementy te powinny przed naniesieniem zaprawy naprawczej zostać dokładnie oczyszczone z rdzy i zabrudzeń, a następnie zabezpieczone jednoskładnikową zaprawą antykorozyjną MAPEFER 1K. Musimy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu elementów stalowych z rdzy oraz o naniesieniu zaraz po oczyszczeniu pierwszej warstwy zabezpieczającej MAPEFER 1K.
Po ok. 90-120 min. nanosimy drugą warstwę MAPEFER 1K.
Druga warstwa zabezpieczenia powinna zostać nałożona do 24 godz. od nałożenia pierwszej.

C) Naprawa uszkodzonych krawędzi tarasu oraz wyrównywanie powierzchni
Do naprawy uszkodzonych krawędzi tarasu możemy użyć grubowarstwowej, szybkowiążącej zaprawy naprawczej PLANITOP 400, która pozwala na naprawę ubytków w zakresie od 1 do 40 mm. PLANITOP 400 możemy nanosić zarówno na powierzchnie pionowe, jak i poziome.
Przed przystąpieniem do aplikacji zaprawy musimy usunąć z podłoża wszystkie luźne części betonu do uzyskania stabilnego i szorstkiego podłoża. Odkryte zbrojenie należy wcześniej zabezpieczyć przy użyciu MAPEFER 1K (patrz pkt. B).
Następnie zwilżamy podłoże i czekamy aż nadmiar wody odparuje i przystępujemy do nanoszenia PLANITOPU 400.

Etap 2. Wykonanie warstwy uszczelniającej Mapelastic

W przypadku izolacji przeciwwodnej MAPELASTIC, przy podłożach mineralnych, zalecane jest, przed naniesieniem masy, zagruntowanie podłoża tylko i wyłącznie czystą wodą w taki sposób, aby powierzchnia przed nałożeniem zaprawy była matowo-wilgotna. Po wykonaniu renowacji podłoża i jego
zwilżeniu możemy przystąpić do przeciwwodnego zabezpieczenia całej konstrukcji tarasu przy użyciu masy uszczelniającej MAPELASTIC.

Wykonanie hydroizolacji powinno się rozpocząć od uszczelnienia miejsc newralgicznych. Jednym z najważniejszych elementów, który musi zostać uszczelniony, są dylatacje. Uszczelnienie dylatacji polega na wklejeniu taśmy uszczelniającej w szczelinę dylatacyjną (rys. poniżej).


Następną czynnością jest uszczelnienie wszystkich naroży (połączenie ściany budynku z płytą tarasu). W celu uszczelnienia naroży nakładamy masę uszczelniającą MAPELASTIC wzdłuż połączenia ściany z powierzchnią tarasu. Następnie na przesmarowaną powierzchnię nakładamy taśmę uszczelniającą MAPEBAND i zatapiamy ją w hydroizolacji.
Kolejnymi elementami wymagającymi uszczelnienia są wszelkiego rodzaju przejścia przez strop, np. rury spustowe, mocowanie balustrady (jeżeli jest to możliwe staramy się mocować balustradę tak, aby jej słupki nie przecinały poszczególnych warstw tarasu, czyli od czoła lub spodu płyty konstrukcyjnej). Jeżeli podpory balustrady przecinają warstwy tarasu, stosujemy systemowe rozwiązanie w postaci mankietów uszczelniających o odpowiednio mniejszej średnicy, aby zapewnić właściwe przyleganie do elementu, który uszczelniamy, czyli podpory. Mankiety uszczelniające należy również przykleić do podłoża, stosując masę uszczelniającą i zatapiając jej brzegi dokładnie w hydroizolacjji MAPELASTIC.

Po wykonaniu uszczelnienia punktów krytycznych na tarasie możemy przystąpić do uszczelniania całej jego powierzchni.
Po wymieszaniu (mieszadłem wolnoobrotowym) obu składników uzyskujemy łatwą do nakładania masę gotową do użycia (okres użytkowania 60 min). Masę należy nakładać warstwą o równomiernej grubości. Mapelastic nakłada się na podłoże pacą w dwóch warstwach.
Pierwsza warstwa hydroizolacji powinna być możliwie najcieńsza i wtarta na ostro (gładką stalową pacą) w odpowiednio przygotowane wcześniej podłoże tak, aby masa dokładnie wypełniła wszystkie pory znajdujące się na jego powierzchni. Zabieg ten jest formą gruntowania i ma fundamentalne znaczenie dla przyczepności masy do podłoża.
W trakcie nakładania masy uszczelniającej nie zapominamy o naniesieniu jej również na czoło i boki tarasu. Ponieważ warstwa uszczelniająca spełnia swoją funkcję przy grubości min. 2 mm, naniesienie drugiej warstwy hydroizolacji (po wyschnięciu pierwszej – czyli po upływie 3-5 godzin) najlepiej dokonać przy pomocy pacy zębatej nr 4, co pozwoli po wygładzeniu grzebienia uzyskać zalecane 2 mm. W drugiej warstwie stosujemy odporną na alkalia siatkę z włókna szklanego. Zastosowanie siatki powoduje zwiększenie wytrzymałości warstwy uszczelniającej na rozrywanie oraz pozwala na łatwą kontrolę
grubości nakładanej warstwy.
Należy pamiętać, że przy łączeniu poszczególnych pasów siatki powinniśmy zrobić to, stosując zakład ok. 10 cm. Wykonaną hydroizolację należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi, silnym nasłonecznieniem lub mrozem przez 24 godziny.
Okładzinę ceramiczną możemy przykleić na warstwie hydroizolacji już po 3-5 dniach.

Etap 3. Montaż okładziny ceramicznej

Płytka powinna być wypełniona zaprawą w 100%.
W tym celu powinniśmy zastosować jedną z dwóch metod klejenia płytek ceramicznych.
Pierwsza metoda (metoda podwójnego smarowania) polega na naniesieniu zaprawy klejowej zarówno na płytkę, jak i na podłoże. Przy metodzie podwójnego smarowania zalecamy następujące zaprawy klejowe Mapei: ADESILEX P9, ADESILEX P9 EXPRES, KERAFLEX, KERAFLEX MAXI S1.

Druga metoda polega na zastosowaniu kleju samorozpływnego ADESILEX P4, który rozprowadzamy specjalną pacą z półokrągłymi zębami i który samoczynnie rozpływa się pod płytką w momencie lekkiego jej dociśnięcia i wypełnia w 100% jej spodnią stronę.

Etap 4. Spoinowanie

Do wykonania spoin powinniśmy zastosować mrozo- i wodoodporną, elastyczną, cementową zaprawę do fugowania od 2-20 mm, ULTRACOLOR PLUS (30 kolorów), a ich minimalna szerokość powinna wynosić 5 mm. Pamiętajmy również o tym, że stosując płytki o dużym formacie powinniśmy również zastosować szerszą spoinę.

Spoiny narożnikowe i dylatacyjne wypełniamy elastycznymi masami uszczelniającymi np. MAPESIL AC. Przyjmuje się, że spoina dylatacyjna powinna mieć szerokość min. 8-10 mm.


Na koniec należy dodać, że na sukces ma wpływ w równym stopniu dobry profesjonalny produkt oraz jakość i dokładność wykonania poszczególnych etapów prac. Dlatego zawsze warto zapoznać się z kartami technicznymi produktów, wchodzących w skład stosowanego systemu i dokładną instrukcją ich stosowania.

Piotr Kuglin – Kierownik Działu Technicznego Mapei Polska

Autor: Mapei - zobacz wizytówkę firmy